Ремонт велосипедов, сборка на заказ, велозапчасти

В этой теме я буду делиться своим опытом. Он небольшой, но он есть и ему и только ему я склонен доверять. Здесь я буду писать про разные категории байков, про велосвет, про тормоза и тд.

1. Моя велоистория - история моих байков.
2. Разрушители мифов - известные мне мифы о велах.
3. Велосвет - тест фонариков, которые можно использовать на байке.
4. Примеры велосвета - наглядные фото.
5. Мои рекомендации - рекомендации по выбору.
6. V-brake vs Disk - сравнение двух типов тормозов, что выбрать.

1. Моя велоистория.
История велов.
3х колесный -> дружок -> орленок -> аист (типа камы с мелкими колесами) -> ригид ситибайк YBM diamond blackwood -> двухподвес darkhorse 2002G -> merida transmission 300d

Дальше идет много буковок.

Итак, начинал я свое детство с 3х-колесного вела. Где и как катался – не помню. Затем был дружок, где-то года в 4 поехал уже на 2х колесах. Первая поездка оказалась не совсем удачной – ехать на двух колесах получилось, а вот рулить и тормозить я не умел… Отлично помню, как отец менял там стесывающиеся зубья в трещотки, резинки в колодках тормозов, вроде еще что-то делал. Еще отец меня катал на старом веле какого-то пра-пра-пра-прадеда, у которого уже крылья прогнили и развалились, но он все еще ездил, был на 28” колесах, большой и тяжелый. Потом я пересел на орленка, после дружка он казался мне огромным. Чинил сам, но что чинил уже не помню. Потом появился аист с мелкими колесами, чинил я его регулярно – проколы, замена педалей, замена задней втулки – у меня это были расходники. После него отец мне подарил, о чудо, велосипед со скоростями ybm diamond, судя по наклейке – сделано в Венгрии, это был год, эдак, 97. Только он был ни разу не горный, да еще и с женской рамой. Поэтому сложно сказать, был я им доволен или нет. У него был цвет синий металлик и металлические крылья тоже покрашенные металликом, но уже серебристые. Всё в отдельности было красиво, но в целом я понимал, что это не МТБ, и что это не то, о чем я мечтал. Катался на нем в основном на даче. Навеска на нем была уровня shimano sis tourney, т.е. самая лажовая, тормоза кантеливерные. У друга был мтб, привезенный из европы, но тормоза были такое же говно. Тормоза, как мы не бились, не тормозили, хотя чистили их и обода чуть ли не после каждой поездки. Т.е. не то, что перелететь через руль, заблокировать заднее колесо было и то проблематично! Мы их называли тренажерами для пальцев, потому как давили мы на них изо всех сил. Динамомашинка и лампочки накрылись через пару месяцев. Пробовал запитать лампочки от батареек. Батарейки – хорошо, а вот лампочки – плохо, потому что очень быстро по нашим дачным дорогам их спиралька превращалась в пыль. Так как светодиодов тогда хороших не водилось, то забил. Эх, где ж ты детство? Вот был бы тогда у меня феникс… Через два года этому велу настал ппц – была погнута задняя ось, втулка, подседел, рама в месте крепления подседела, проломаны пластиковые педали. Я мечтал о новом байке… Глядя в каталог GT, я пускал слюни на сказочный по тем временам GT DHI race или как он тогда назывался. И вот, зайдя в спортмаг в нашем городе, я увидел ЕГО! Нет, не gt. А darkhorse! Это был серебристый красавец-двухподвес. Правда на желтой резине и с желтыми монетками. Резину я взял с даймонда, на этой резине он и ездит до сих пор. Стоил он по тем временам $600, а наша машина $1200. И вот он момент – я его настроил дома, выехал испытать, раз торможение, два торможение, а на третье ручки уперлись в руль… Да еще и подножка вывалилась при съезде с бордюра. Приехал домой, затянул трос тормоза как мог, выехал – снова та ж фигня. Изучил тормоза – дело не в тросе, уходят сами колодки, так как их ось абсолютно гладкая и держит ее винт, сделанный из бывшей консервной банки. В общем, еще вечер провозился с напильником и шкуркой и после этого свершилось чудо! Тормоза стали тормозить, подножка больше не вываливалась во время езды. Надо сказать, что говеная конструкция тормозов давала о себе знать – чтобы хорошо их настроить, требовалось полчаса, не меньше, но ви-брейки были просто чудом после кантеливерных. Через несколько лет были сменены на шимановские вибрейки, настройка которых занимала минуту. Вообще, я понял, что двухподвес – это моё! По первости даже чуток подропал на плоскач, но там было не более полуметра. И я никогда больше не сяду на хардтейл или ригид. Знаменателен один случай. Я ехал поздно вечером в районе Новогиреево там где максрак, скорость не меньше 25 кмч, и я не замечаю, что впереди выезд со двора, т.е. сначала надо съехать с бордюра, а потом въехать на следующий, и это все уже в метре от меня! Я подумал, что впервые в жизни сломаю руки-ноги. Тормозить не было смысла – тогда я бы еще больше сжал подвеску и удар о второй бордюр был бы еще сильнее, а скорость не позволяла на него запрыгнуть. Все вокруг замедлилось, как в фильмах. Потом страшный удар. Потом я еду. Еду дальше!!! Правда уже со скоростью около 10 кмч, но еду! Живой, целый! Останавливаюсь. Да, колеса оказались значительно спущенными, но ничего не сломалось и не погнулось. После этого я проникся к нему уважением. И если первый вел не выдержал наших дачных дорог, то двухподвес с таким же оборудованием отслужил верой и правдой 10 лет. Итак, осенью 2008 я начал задумываться о смене вела, планировал я это сделать весной 2009го, так как даркхорс стал совсем ужасно катить. Выбор мой пал на merida fireball. Недорого, внешне понравился, даже дисковые тормоза стояли! И вот поехали мы кататься в Петушки. Не успели отъехать от станции, как бац – у меня задняя ось переломилась пополам на ровном месте. Возвращаться было западло, поэтому мы продолжили наш велопоходик. Решив, что теперь велу уже всё равно, я его купал в болотах, месил грязь. К концу дня ехать самостоятельно он уже не мог – разогнулись задние перья, одно из них протираться, стерлись тормоза. Мне его предлагали выкинуть, но я этого не сделал, я его доволок домой к ночи. Спустя несколько месяцев начал заниматься его восстановлением. Было куплено новое заднее колесо, новые задний тормоза. Так как амортизаторы приржавели после болот, то были обильно накормлены маслицем. В итоге вилка даже стала работать, очень даже недурственно, потому как пружины или что там еще внутри со временем просели и она стала совсем мягкой. С задним амортизатором грустнее, разобрать его не получилось, а заливка масла не помогла, новый стоит 800р, так что забил, как-то пружинит и ладно. Так вот, увидев славную кончину моего предыдущего байка, я задумался о покупке нового, надежного. От файрбола меня отговорили и нацелили на merida all-mountain 500d. Когда я собрал нужную сумму денег, то такового через инет найти не удалось – везде уже кончились. В результате в последней надежде и забив на сэкономить я поехал в сокольники. Там оказалась 1 штука am500d и 1 штука transmission 300d. Пятисотка была в 16” ростовке, слишком светлая для грязи, и задний линк мне не нравился формой, зато вилка была очень приятной. Трёхсотка понравилась внешне, была в 18” ростовке, задний линк симпотнее был. Продавец 500 уверял, что она лучше, на вопрос чем, отвечал про вилку (эт мне ясно было), что тормоза лучше тормозят и переключатели лучше переключают, на вопрос чем и почему невнятно мычал. Продавец 300 говорил, что да, у 300 оно не такое крутое, но тоже отличное и не хуже, не хуже тормозит и не хуже переключает, короче тоже мычал. Поэтому решил выбирать как настоящая блондинка – по цвету. В итоге я не разочарован – вел по мне, ростовка оказалась моя! Как я это понял? Ну, зимой в толпе народу мне хочется вел покороче, этот кажется огромным, особенно после даркхорса, а летом на шоссе хочется вел подлиннее. При скатывании с горок хочется опустить седло еще ниже, при вкручивании по шоссе хочется поднять выше риски. Короче, мой размерчик!!! Даже рад, что взял 300ку, есть поле для апгрейда. Ну и гарантию мне дали с весны, так как думали, что зимой я ездить не буду. И вот теперь я счастливый обладатель merida transmission 300d!

За это сообщение автора caye поблагодарил:

Neko

Разрушители мифов.
Миф 1.
Старые советские велы неприхотливее, прочнее и вообще лучше.
Очень часто встречаю людей, которые начинают ностальгировать по советским временам, когда солнце светило ярче, пиво было вкуснее, а велосипеды прочнее. Я хз, может, они жили в какой-то другой стране, но у меня совершенно другие воспоминания о советских велосипедах. Нет, безусловно, велосипеды были отличные, ибо других не было, но прогресс не стоит на месте и сейчас велы куда прочнее и надежнее. Начать хотя бы с того, что последний раз заклеивал резину я именно на советском веле, где я этим занимался регулярно. Не говоря уже о подкачке шин раз в неделю. Прочность? Помню, был у нас парень на даче, любил повыделывать всякие штуки-дрюки на велике. Ну и вот как-то едем мы с ним по тропинке по полю и решил он закозлить вел. Руль у него остался в руках… переломилась рулевая труба! Да, рамы мы не складывали, они были прочные и тяжелые, но вод обода, педали, пошипники, втулки – всё это гнулось и ломалось на раз. Педалей мне хватало на 2 недели, втулки – на 2 лета. Так что педалей я переломал несментное количество, втулок износил немного – штуки 2-3. Так как колодочных тормозов не было, то на гнутые обода и вылетевшие спицы все забивали. Надежность? Помню, как втулка накрылась во время съезда моей мамы с горки и она удачно завалила пару кустов внизу этой горочки. Вообще, проскоки и неостановку педалей там, где нужно, я считал практически нормой, так как менять втулки чаще не мог себе позволить. Не говоря уже о качестве – багажник без доработки проволочкой выскакивал, а об крепеж руля я регулярно разбивал коленку, и не только я – дресня камовского форм-фактора имела те же конструктивные недостатки. В китайское седло асита был подложен камушек, иначе оно отваливалось. В общем, для своего времени советские велы были отличными, но нынешним горным они явно проигрывают. И это при том, что та же десна физически не могла ехать быстрее 25 кмч – на этой скорости она скакала по дороге и вообще в низком полете грозила развалиться. Те, кто пытались трюкачить, меняли велы регулярно, так как они не были рассчитаны на повышенные нагрузки и убивались напрочь. Нынешние мтб позволяют ездить с б0льшим кофортом, они быстрее, прочнее, легче, тормозят лучше, позволяют без проблем преодолевать песок и влезать в те горки, в которые советский вел приходилось затаскивать. Изменился темп жизни, изменилось движение, изменилась техника.

Миф 2.
Дисковые тормоза лучше вибрейков, они лучше тормозят, они не скрипят после луж, они не пасуют перед говнами, они круть!
Еще до покупки мериды я так же верил в этот миф. Первый звоночек прозвенел, нет, точнее проскрипел после первого же дождя – колодки издали наипротивнейший визг, а вибрация от всей рамы передавалась прямо в мозг. Потом я понял, что колодки очень чувствительны к говнам. Стоит на них попасть некой маслянистой лаже, как они перестают работать. Тут дается много советов, и про прокаливание и про жидкости для очистки тормозов и тп. Насколько эти советы полезны, каждый решает сам. Но факт остается фактом – вибрейки куда менее чувствительны к таким загрязнениям. Недавно на веле с вибряками обильно брызгал цепь смазкой для цепей, с нее натекло на обод, и что вы думаете? Вел тормозил практически так же, как и до загаживания обода. Ничего критического не произошло. Может, у ме слишком маленький вес, но разницы в мощности дисков против ви я тож не ощущаю. Самая большая разница в модуляции.

Миф 3.
На веломании знают, какой вел вам нужен.
Думаю, это самый распространенный миф, так как каждый день люди обращаются за советом. Раньше мне казалось, что проблемы есть только когда человек просит посоветовать ему классный вел за 5000р. Но я ошибся. Когда человек попросил посоветовать ему двухподвес до 100к, я-то думал, что уж тут ему дадут грамотные советы. Не тут-то было, тема закончилась тем, что посрались два продавца велов. Так что убедился я, что не могут тут посоветовать ни дешевый, ни дорогой вел. Бывают исключения, но они лишь подтверждают правило.

Миф 4.
Большие роторы 203 мм - это зло, потому что это стопкраны и они тяжелее. Лучше 140 роторы, которых для Москвы хватит.
Ставить лично я рекомендую 203 ротор спереди и 180 или меньше сзади. На форумах это считают избыточным, говоря, что это будут стопкраны, а уж лишние 10 грамм - это вообще ужас. Типа для Москвы достаточно и 140 и что они с такими катаются без проблем. Так вот. Когда тормоза новые, чистые, колодки притерты, то действительно, даже 140 имеют неплохую мощь и модуляцию. Однако стоит даже на 180 дисках колодкам засраться, как тормоза перестают тормозить. На 203 мы имеем запас мощности - не получается затормозить 1 пальцем, можно сделать это двумя или четырьмя. На 140 хоть двумя руками жми - оно тормозить уже не будет. Лично у меня колодки засираются регулярно (и не тока у меня, кста). К тому же по зиме тормозят хуже, так что и тут запас не помешает. В неумелых руках даже хорошие вибряки стопкраны - если резко давить до упора 4мя пальцами. У дисковых же с хорошей модляцией с увеличением диска она только возрастает, таким образом, перелететь на 203 роторах через руль сложнее, чем на 140.

3. Велосвет.
Итак, вот мой тест фонарей. Ни разу не претендует на объективность, но в качестве сравнения показателен.
В тесте принимают участие:
1) TrustFire P7-F15 SSC P7
2) SpiderFire SSC P7 Питаются от народных TrustFire Protected 18650. Заряжаю их UltraFire WF-139 3.6/3.7V Battery Charger.
3) Police 12W (куплен за 350р, светит ярче многодиодников, но качество отстой).
4) Phenix pd30 на CREE Q5, питается от 2х tenergy RCR123A 3.0V 900mAh, всего у меня 4 таких. Еще недавно прикупил TrustFire Protected 16340 3.6V 880mAh.
5) И, наконец, классика жанра - многодиодник на 3хААА. Говно полное, если для дома еще куда ни шло, то для велосвета не подходит абсолютно.

Итак, качественные фонари, типа феникса, стоят от 2500 до 7000 рублей, это тактические фонари, поэтому они имеют узкий сфокусированный пучок, но засчет яркости катать с такими можно. Катать можно с яркостью от 100 Люмен, но чем большем, тем лучше. Фонарь светит с постоянной яркостью до того, как аккум сядет совсем. Яркость поражает тех, кто не видел подобных высокотехнологичных фонарей. Можно пугать ворон на деревьях во дворе, я спокойно сгоняю стаи с деревьев. Автомобилисты моргают, что я их слеплю...

Китай, типа трастфаера и спайдерфаера светит с убывающей яркостью, зато имеют яркость 900 Лм (заявленная, реальная в районе 600 Лм, у автомобиля поток порядка 1500 Лм), имеют широчаюшую засветку. В лесу с таким фонарем едешь почти как днем. К серьезным минусам относится и то, что эти фонари дико слепят несчастных, движущихся навстречу. Решить данную проблему можно козырьками или ресничками.

Подобный мощный велосвет помимо безопасности дает фан. Очень забавно слышать вслед слова пешеходов "а я думал, это автомобиль".

Светофетишистам стоит присмотреться к люпину стоимостью более 1000 долларов. Такому даже водятлы на зубилах с говноксеноном будут завидовать.

Самое главное, что стоит понять, галоген и лампочки - это прошлое. Светодиодный свет гораздо ярче и энергии жрет намного меньше.


Вид на рассеиватели


Типа бимшотов

















Итак, это была все теория. Где трастфаир имеет пучок уже и температура у него другая и центральное пятно четче и в теории с ним на байке ездить хуже. А что же на практике? А на практике, у каждого зрение разное, расскажу, что говорит мое.

TrustFire
Ослепление - среднее
Боковая засветка - отличная
Температура света - комфортная, на глаз - красноватая. И на мокром и на сухом видны тени, детали, центральное пятно дальнобойное, в результате фонарь по центру светит дальше, чем народный, это проверялось в лесу и около дома в городе. low режим не тестил, но он тоже достаточно яркий. Ездить с фонарем комфортно, в минусы можно отнести только его габариты и вес, а так же плохой теплоотвод.
Качество изготовления - кЕтай. Не хватает половинки резиновой прокладки в районе башки.

Народный SpiderFire.
Ослепление - максимальное
Боковая засветка - отличная
Температура света - как у феникса, на глаз - зелено-желтая. По цвету он напоминает феникс. Хотя судя по бимшотам он холодный. Но выглядит теплым. Однако в лесу теряются детали, так и хочется сделать поярче или добавить контраста. По дальнобойности сильно проигрывает трастфаиру. low-режим только как габарит можно использовать, он имеет минимальную яркость, похоже на 10% от максимума, при этом слепит. Надо сказать, что ослепляет этот фонарь очень сильно. Когда он стоит на руле рядом с трастфаиром, то стоя чуть сбоку на трастфаир можно смотреть, народный же бьет по глазам. На практике, толку от мощнейшей боковой засветки по сравнению с трастфаиром я не заметил.
Качество изготовления - кЕтай. По-моему, в районе крышки с кнопкой вообще не хватает резиновой прокладки. Теплоотвод хороший, фонарь заметно греется.

Итог. Мне сложно сказать, какой из этих фонарей лучше. Хотелось бы фонарь, имеющий плюсы обоих решений и не имеющий их недостатков, но так как это китай, то такое невозможно ))) Смотрю в сторону феникса тк30, но дорого же!!! Имея нормальный велосвет не готов выложить за него такую сумму просто ради удовольствия.

Апдейт. Без света и со светом от трастфаира, народного и феникса.


Ближний авто VS 3 фонарика.


Просто пример велосвета.

За это сообщение автора caye поблагодарил:

Neko

5. Мои рекомендации.

Почитать много ценных советов можно тут - http://velopiter.spb.ru/club/archive.htm.

1) Ценовой диапазон байка.
Все зависит от предполагаемого стиля и места катания. Если пока идей нет, а катать хочется, то в выборе не поможет никто. Не сделать ошибку сложно. К тому же человек всегда развивается, и что ему подходило вчера завтра уже будет казаться недостаточным. Я лишь даю общее описание.
Байки до 4000 р - макеты байков. Лучше советский вел, чем такое говно. Эти велы не буду тормозить, не будут ехать, у них не будут переключаться скорости. То есть смысл покупки нулевой. Компоненты ломаются на раз, починить невозможно, а менять - дорого! Продать такое говно - редкая удача.
Байки от 6000 до 10000 - уже можно ехать. Но при падении много чего ломается. При активной езде быстро выходят из строя компоненты. Могут быть достаточно легкими, но при этом недостаточно прочными. Подходят для знакомства с миром горных велов.
Байки 20000 - 50000 - для обычного человека байка за такие деньги хватит более, чем. Прочный, с разумным весом. При падении минимум поломок. Выбор цены ограничивается наличием средств и личными предпочтениями, приобретаемыми с опытом. К тому же хороший дорогой байк можно легко продать, если сохранен его товарный вид.

Как человек, которому приходится видеть и возиться с байками разных ценовых категорий, могу сказать, что чем дешевле байк, тем сложнее его настроить, тем чаще его приходится ремонтировать.

Вел нужно подбирать под свой стиль езды. Но если хочется просто кататься, а не прыгать через бордюры и не лететь с горы вниз, то мой выбор - двухподвес. Обеспечивает комфорт езды на наших дорогах.
Мой выбор - merida transmisson 300d. Под замену в ней - резина (на стоковой ездить опасно - скользит по асфальту и ровному грунту), тормоза (по мере выхода из строя), вилка (установленная эластомерка - самая простая вилка, не слишком комфортная). Еще можно поменять амортизатор.
2) Спидометр.
Главное - опасаться беспроводных. С ними бывает много проблем - засыпают (выключаются для экономии энергии и не включаются), глючат из-за помех другого электрооборудования (фонарей, мобильников, ЛЭП и тп). Бывают модели с подсветкой, дополнительными датчиками.
Мой выбор - sigma 1606L (с подсветкой и датчиком каденса), минус - на морозе сильно тормозит индикация.
3) Тормоза.
Механика дисковая - говно. Поэтому выбор у обычного райдера - или вибрейки или дисковая гидравлика. Дальше каждый решает сам, что ему подходит. Гидравлика дает больший контроль торможения, позволяет четко дозировать тормозное усилие и мощнее вибрейков. Но хорошая гидравлика стоит от 10000 р.
Мой выбор - magura louise с 203 ротором.
4) Свет.
Мой выбор - карманный фонарик с креплением на липучках twofish.
5) Задний маячок.
Слишком яркий будет слепить тех, кто сзади. Слишком тусклый могут не заметить автомобилисты. Для езды по дороге лучше мигающий режим, он намного заметнее. Для езды в лесу или в группе лучше режим постоянного горения.
Мой выбор - sigma cuberider II
6) Крылья.
Тут, конечно же, каждый выбирает в первую очередь по дизайну и по цене. Почитать можно тут - http://velopiter.spb.ru/review/cat.php?c=38&t=5 .
Спереди использую SKS Shockboard, у них или отламывается передняя половинка или крепление, не доволен. Сзади стоит SKS X-Blade, при падении сломался крепеж, но не фатально. Защищает отлично. Не сползает. В общем, нравится.

6. V-brake vs Disk
Почему именно два этих типа тормоза? Потому что все, что было до вибрейков среди ободных тормозов, слило им по мощности (кантеливеры те же), а дисковые - новая веломода и способ заработать денежки. Такие вещи, как шоссейные кантеливеры, вибрейки с параллельным ходом или ободная гидравлика, являются узкоспециализированными, дорогостоящими и поэтому рядового обывателя не интересуют.
На форумах не утихают холивары по поводу того, что лучше, амд или интел, мерседес или бмв, шимано или срам, вибрейки или дисковые тормоза. Основываясь на статье Выбор: v-brake против дисковых тормозов, я напишу свое мнение.

Что же выбрать новичку? Какой тип тормозов? Лучше купить вел с дисками или с вибрейками, но рамой под диски? Попробуем разобраться.

V-brake

В свое время стали прорывом, так как вывели мощность торможения на недостижимый до этого уровень. Система очень проста - давим ручку на руле, она тянет тормозной тросс, тот сжимает рычаги, к которым крепятся колодки, колодки сжимают обод, вел тормозит. При этом стоимость их быстро снижалась и сейчас это лучшее соотношение мощность торможения/цена тормоза. Рассмотрим их плюсы и минусы.

Плюсы:
+ Мощное тормозное усилие, которого более чем достаточно для обычной городской, туристической и спортивной езды. Если жать ручку переднего тормоза сильно, то перелететь через руль - не проблема.
+ Простота конструкции: обслуживание тормозов можно провести в чистом поле. Потребуется только набор шестигранников.
+ Вытекающая из предыдущего пункта простота настройки. Проблемы могут возникнуть только с самыми дешевыми китайскими тормозами, те, которые стоят по 300-500 рублей настраиваются уже элементарно. Их стоит настроить 1 раз и потом можно надолго забыть.
+ В силу распространенности и схожести конструкции, запчасти и тормозные колодки к любому v-brake тормозу можно найти в любом веломагазине.
+ Низкий вес, по сравнению с дисковыми моделями.
+ При всем этом, v-brake тормоз весьма дешев, особенно, относительно цен на гидравлические модели.
+ Кроме льда, тормоз безразличен к говнищу на ободе, даже пролитое на обод масло не приводит к полной неработоспособности тормоза.

Минусы:
- Этот тип тормоза чувствителен к качеству сборки колеса и наличию "восьмерки", поскольку расстояние между тормозной колодкой и ободом должно не превышать нескольких мм.
- V-brake тормоз уязвим влаге. Качество торможения в дождь на бюджетных моделях хуже. Качественные обода с керамическим покрытием и специальные колодки сопротивляются непогоде значительно лучше.
- Влажный вибрейк издает нечеловеческие звуки.
- Система довольно капризна к настройке пружины рычагов и требует регулярной замены рубашек и тросов, особенно при езде в дождливую погоду. При максимальном усилии, v-brake тормоз может раздвигать перья рамы или штаны вилки, что снижает усилие. Для устранения последнего недостатка, приходится устанавливать коромысло brakebooster'а.
- На бюджетных байках придется менять следующее - колодки, рубашка, тросс. Но стоимость обслуживания минимальная. На веле за 6500 р рубашка пришла в негодность спустя полгода эксплуатации. Колодки еще были живы.
- Колодки изнашивают обод. Чем больше приходиться тормозить, тем сильнее это отражается на состоянии обода. Скорость износа, зависит от погоды и рельефа, по которому приходится ездить велосипедисту. Не все так страшно: этот процесс может растянуться на срок жизни велосипеда (5-10 лет), особенно на качественных ободах и тормозных колодках.
- Грязь значительно ускоряет износ, как обода, так и колодок. Тонкие картриджные тормозные колодки, которых в обычных условиях равнинной езды может хватить на тысячу-другую километров, на долгой грязевой гонке с переменным рельефом или очень долгом спуске, могут быть стерты за день.
- Длительное торможение (НА СПУСКАХ В ГОРАХ) нагревает поверхность обода, что может повредить покрышку. Снижение скорости снижает скорость охлаждения набегающим воздухом, а большая скорость требует лучшего владения техникой езды на затяжных спусках.
- В v-brake тормоз невозможно установить сверхширокие ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ покрышки.

Отсюда видно, что для рядового потребителя, не катающего в горах на сверхшироких покрышках, данный тип тормоза всем хорош, особенно в финансовом плане. Поэтому не стоит вестись на разговоры продавца о том, что дисковые тормоза лучше, им пофиг на восьмерки и вообще они круче выглядят. Восьмерок на байке быть не должно! А кататься зимой с вибрйками так же можно, проверено зимним сезоном 2008.

Дисковые тормоза
Дисковые тормоза пришли на велосипед с мотоцикла (как и вилки, амортизаторы и прочие вещи), заняв в начале своей экспансии нишу тормозных систем для экстремалов. Принцип действия прост - тормозная ручка давит на тормозной цилиндр, тот пихает жидкость в гидролинию, она доходит до поршней, поршни прижимают колодки к тормозному диску, байк тормозит. Только в мотоцикле мы имеем огромную ручку, огромный расширительный бачок и массивный 4-х поршневой тормозной суппорт, способный мигом остановить 300 кг, летящие со скоростью 300 кмч.
Вот 6-и поршневой тормозной суппорт от hayabusa и тормоза yamaha.

А вот механический тормоз avid bb5 (2500 рублей за сторону) и гидравлический magura gustav m (стоимость 12500р за 1 сторону, т.е. 25000 рублей за передний и задний тормоз),

hope moto mini v2 ($250 за 1 сторону)


Данный тормоз крайне эффективен, но его вес не подходил для маунтинбайка, он был огромен. Поэтому хитрые инженеры уменьшили тормозную ручку, сделав ее размером с обычную велосипедную, тем самым уменьшили рычаг. Потом они уменьшили расширительный бачок и главный тормозной цилиндр, убрали "лишние" поршни из суппорта и назвали его калипером. В результате конструкция получилась достаточно легкой и компактной. Но, цуко, дорогой. Поэтому инженеры пошли дальше и придумали механический дисковый тормоз. В нем усилие от ручки к тормозной колодке передается с помощью троссика. Но вот незадача, связать тросс и 2 колодки сложно, потому что дорого и технологически непросто. Поэтому, для удешевления и упрощения дешевых и простых тормозов движущаяся тормозная колодка только одна. Изначально уже тормоза не очень - тормозной диск прижимается одной подвижной колодкой к другой, неподвижной, т.е. его перекашивает. Чем больше сношены колодки, тем больше перекос и больше ход тормозной ручки. А эффективность у механики по сравнению с гидрой никакая. Ну а далее пройдемся по плюсами и минусам ГИДРАВЛИЧЕСКИХ дисковых тормозов.

Плюсы:
+ Более мощное торможение по сравнению с вибрейками, когда колодки притерты и чисты. Считается, что дисковый тормоз обладает лучшей модуляцией, однако модуляция у каждой модели своя, разброс велик, поэтому обобщать не стоит.
+ Дисковые тормоза работают в дождь, снег, грязь и сухую погоду практически без потери мощности. Сам диск вынесен от края колеса к втулке, что снижает количество летящей на него грязи и снижает риск обледенения.
+ Дисковый тормоз не изнашивает поверхность обода и не боится восьмерок.
+ Гидравлический привод не требует частого сервисного обслуживания. Фактически, это система "поставил и забыл". Колодки и диски имеют значительно больший ресурс, чем колодки v-brake тормозов. Однако в грязевой покатушке их так же умудряются сносить за 1 день.
+ Ремонтопригодность - вседа можно с собой возить прокачанную гидролинию с ручкой и калипером. Замена в поле займет не больше минуты. Минус - больший вес, размер и цена ремкомплекта по сравнению с вибрейками. Однако мне не известно случая внезапной поломки хорошей гидры среди поля, да еще и сразу переднего и заднего тормоза. Если же этот тормоз ломали при уборке, тот либо весь вел был раздолбан так, что ехать дальше было нельзя, либо байкер получал серьезные травмы, либо и то и другое.
+ На длительных спусках, нагревается тормозной диск, а не обод.
+ Размер покрышки абсолютно не важен.
+ Автоподводка колодок по мере стирания.
+ Круто выглядит! Это основной плюс при впаривании дисковых тормозов.

Минусы:
- В отличие от v-brake, чья конструкция практически не меняется от производителя или типа велосипеда, дисковые тормоза имеют десятки конструктивных отличий между разными моделями даже в одном модельном ряду. Разные колодки, типы крепления дисков и калипера, тормозная жидкость, диаметр дисков и т.д. Обслуживание, поиск запчастей и квалифицированного механика часто вызывает ощутимые трудности. Покупка велосипеда с предустановленными дисковыми тормозами от малоизвестного производителя, может в последствии вызвать проблемы.
- Несколько случайных капель масла, попавшего на диск и колодки во время смазки велосипеда и тормоз полностью перестает работать. Проблема устраняется только заменой дорогих колодок (пара стоит от 300 рублей). Есть еще методы с прокаливанием на сковородке и заливанием дегрязина (жидкость для очистки автомобильных тормозов), однако при жарке на сковородке колодки могут рассыпаться, а от дегрязина может не быть толка.
- Тормозная жидкость DOT, используемая внутри многих моделей тормозов, чрезвычайно токсична. При неаккуратном обслуживании, есть риск повреждения покрытия рамы, компонентов и одежды.
- На длительных спусках, есть риск закипания тормозной жидкости и полной потери контроля над велосипедом. Меры противодействия: дорогие большие 203 мм диски и использование тормозов с рабочей жидкостью DOT, не для бюджетных кросс-кантрийных и прогулочных велосипедов.
- Очевидные проблемы с багажником, решаются только установкой специализированных и довольно редких моделей под дисковые тормоза. Хотя я бы сказал, что более дорогих, нежели редких, если говорить о Москве.
- Повышенная нагрузка на спицы колеса. При дисковом тормозе, радиальное спицевание "солнцем" чаще всего недопустимо.
- Дисковый тормоз тяжелее, чем v-brake. Это для вейтвинеров важно, то есть для тех, кому важен каждый грамм байка.
- Дисковые тормоза дороже. В среднем, одинаковый по комплектации велосипед от 15-30 тысяч руб, в дисковом исполнении стоит на 2-4 тысячи дороже, чем v-brake аналог.
- Хорошие дисковые тормоза дорогие - от 10000 за пару и выше. Топовые тормоза стоят по 20-30 тысяч.
- Тормоза могут быть еще более звонкими чем вибрейки. Они звенят на скорости и скребут в поворотах, они воют от воды и грязи.
- Более капризны. То колодки новые покупай из-за засирания, то прокачивай. Безусловно, далеть это приходится не каждый день, но время и деньги, затраченные мною на хорошую работу гидравлики в сотни раз превышают время, которое я уделил вибрейкам.

Итак, почему же я исключил механику из обзора? Мое мнение - тормозят они говено, точнее вообще не тормозят. Изначально убогая конструкция. Впаривать велы на них продавцы любят, так как они дороже аналогичной модели на вибрейках. Единственный вариант покупки - потому что выглядит красиво. Никаких преимуществ в сравнении с вибрейками механика не дает кроме пофигизма к восьмеркам, а тормозят они хуже хороших вибрейков. Как сказала одна моя знакомая - "а зачем велосипеду крутые тормоза? Спрыгнул - и всё". При таком подходе, действительно, безразлично, есть ли на веле какие-либо тормоза. Так же механику можно рекомендовать девушкам, которые медленно катаются по паркам, им ее хватает. Мне же, на скорости за 50 кмч на спуске хорошие тормоза ой как нужны!

Что такое хорошие гидравлические тормоза?
1) У них хорошая модуляция и мощность. Едем 20-30 кмч, одним пальцем зажимаем передний тормоз так, чтобы зад велосипеда поднялся в воздух и в воздухе мотаем задом вела вверх-вниз, при этом попу с седла не поднимаем. Делаем это без какой-либо подготовки и тренировки. Вот что такое модуляция - это контролируемая мощность, когда вы чувствуете тормоза и можете дозировать тормозное усилие. Я регулярно торможу с поднятием жопы в воздух, на льду на шипованной резине, на асфальте летом, на земле и ни разу не перелетел через руль!
2) У них большая мощь. Ставить лично я рекомендую 203 ротор спереди и 180 сзади. На форумах это считают избыточным.
3) У них есть настройка. Можно сделать, что ручка будет более жесткая или более мягкая (настроить модуляцию), отрегулировать ее положение относительно руля, отрегулировать холостой ход. Часто этими настройками пользуются раз в жизни, после покупки. Но когда они есть, это лучше, чем когда их нет.
4) Вентилируемые роторы (тормозные диски). Помимо лучшего теплоотвода и высыхания от воды, они менее шумны. Они не парят звонок на скорости и в поворотах. А звон в поворотах у обычных роторов есть из-за того, что рама или вилка чуть изгибаются при боковых нагрузках. Минус - вес.

В чем минусы хороших гидравлических тормозов?
1) Это их цена.
2) Девушкам, впервые севшим на байк или пересевшим с говнобайка они опасны, так как работают у них по принципу стопкранов.

Лично у меня стоит megura louise alu bat с 203 вентилируемым ротором спереди и tektro auriga comp со 180 ротором сзади.

Что же выбрать новичку? Какой тип тормозов? Лучше купить вел с дисками или с вибрейками, но рамой под диски? Попробуем разобраться.
Так как новичок зачастую хочет байк подешевле и не готов отдать за него 40000 рублей и больше, то лучше - вибрейки с возможностью установки дисковых тормозов. Безусловно, в инете можно найти большое количество людей, писающих кипятком от их дешевых механических дисковых или гидравлических тормозов, но это отнюдь не означает, что эти тормоза хорошие. Просто понятие "хорошо тормозит" у каждого человека свое. У меня это - торможении на грани блокировки колеса или перелета через руль, причем всё эта грань должна мною четко и легко контролироваться. Однако всё познаётся в сравнеии. Моё дело - дать совет. Но если кто-то купит байк с механическими тормозами со 140 ротором - я не против, особенно если ему это не будет стоить жизни.

caye писал(а):расстояние между тормозной колодкой и ободом должно не превышать нескольких мм

Если быть точным, то 2мм.

caye писал(а):Чем больше приходиться тормозить, тем сильнее это отражается на состоянии обода. Скорость износа, зависит от погоды и рельефа, по которому приходится ездить велосипедисту

Зависит так же от говенности обода и колодок.

caye писал(а):Итак, почему же я исключил механику из обзора? Мое мнение - тормозят они говено, точнее вообще не тормозят. Изначально убогая конструкция. Впаривать велы на них продавцы любят, так как они дороже аналогичной модели на вибрейках.

Это верно. Дисковая механика более менее тормозит только первую неделю, потом колодки засираются и усилия для эффективного торможения не хватает. Единственная механика, которая хоть как-то притормаживает - это Shimano Alivio и то скорее всего не из за конструкции, а за счет качественных колодок по 700р. Поставь туда за 300 и сразу тормоз никакой.

caye писал(а):На форумах это считают избыточным.

На большинстве форумов крутые "специалисты", которые считают, что все про любой компонент знают, даже если не то чтобы не пробовали, но и в глаза не видели. Любые обсуждения на форумах скатываются во флуд, оффтоп и взаимные упреки и оскорбления. На этом форуме подобное поведение карается пожизненным баном. Отстаивать свою точку зрения можно и нужно, но приводя факты из личного опыта, из сравнения.

caye писал(а):Безусловно, в инете можно найти большое количество людей, писающих кипятком от их дешевых механических дисковых или гидравлических тормозов

Потому, что люди не катались на таких велах:

А здесь чуть позже будут мои советы по выбору байка новичкам.

Можно отдельной темой!